Trong bối cảnh những chiếc đồng hồ thể thao sang trọng liền khối (integrated) đang thịnh hành đến vậy, các thương hiệu lớn đều lần lượt trình làng dòng đồng hồ thuộc kiểu dáng này của riêng mình, thế nhưng riêng Jaeger-LeCoultre – thương hiệu vốn được biết đến là giỏi nhất về nghiên cứu và phát triển – lại chẳng hề có động tĩnh gì. Mãi cho đến năm nay, Jaeger-LeCoultre cuối cùng mới cho ra mắt một mẫu đồng hồ thể thao sang trọng liền khối hoàn toàn mới, mang tên Master Control Chronomètre, gọi tắt là MCC.
Đồng hồ thể thao liền khối là gì?
Nguồn cảm hứng thiết kế của dòng MCC hoàn toàn mới bắt nguồn từ chiếc Master Mariner Chronomètre – mẫu đồng hồ liền khối với dây và vỏ gắn liền thành một khối mà Jaeger-LeCoultre ra mắt lần đầu vào năm 1973. Lần này, Jaeger-LeCoultre đã làm mới thiết kế ấy, không chỉ mang lại vẻ ngoài đậm chất hiện đại mà kỹ nghệ chế tác cũng tinh xảo, trau chuốt hơn. Hiện tại, dòng sản phẩm mới này có ba mẫu đồng hồ phân theo loại chức năng: mẫu ba kim có lịch đường kính 38 mm; mẫu hiển thị năng lượng có lịch đường kính 39 mm và mẫu lịch vạn niên 39 mm. Trong đó, mẫu hiển thị năng lượng có lịch hiện chỉ có phiên bản thép không gỉ đi kèm mặt số xanh xám chuyển sắc với họa tiết tia nắng (sunray); còn mẫu ba kim có lịch và mẫu lịch vạn niên thì còn được cung cấp thêm phiên bản vàng hồng 18K đi kèm mặt số màu đồng chuyển sắc với họa tiết tia nắng.
Đồng hồ thể thao liền khối của Jaeger-LeCoultre có đáng mua không?
Điều đặc biệt cần nhấn mạnh là toàn bộ các mẫu đồng hồ của dòng này đều đã đạt chứng nhận “HPG – Đo thời gian chính xác” mới nhất của Jaeger-LeCoultre. Bởi chứng nhận này là bài kiểm tra trên toàn bộ chiếc đồng hồ, mô phỏng tình huống đeo thực tế, chứ không chỉ bó hẹp ở kết quả thể hiện trong môi trường phòng thí nghiệm. Vì vậy, chứng nhận này không chỉ thay thế cho “bài kiểm tra độ chính xác 1.000 giờ” truyền thống của Jaeger-LeCoultre, mà tiêu chuẩn của nó còn khắt khe hơn cả chứng nhận COSC của Đài thiên văn Thụy Sĩ. Nội dung kiểm tra bao gồm: mô phỏng nhiều kiểu va đập và chấn động ở các phương vị khác nhau trong sinh hoạt hằng ngày; sự thay đổi nhiệt độ của đồng hồ từ 1,8 độ đến 35 độ; trạng thái luân phiên giữa nhiều phương vị và vị trí cố định của đồng hồ, cùng sự thay đổi áp suất, v.v.
Trong năm mẫu đồng hồ hiện có của dòng này, theo tôi, mẫu khiến người ta bất ngờ nhất không gì khác chính là chiếc hiển thị năng lượng có lịch với đường kính 39 mm, độ dày 9,2 mm này. Điểm nhấn thiết kế nổi bật nhất của vỏ đồng hồ đương nhiên chính là sự hòa quyện hoàn hảo giữa dây đeo và vỏ trong một tổng thể tạo hình thống nhất; và điều đáng quý là lần này Jaeger-LeCoultre đã không dùng đến những khối hình học phóng đại, mà vẫn giữ nguyên dáng tròn – vừa củng cố nền tảng kinh điển của dòng Master, vừa hài hòa tôn nhau với dòng Reverso hình chữ nhật. Đặc biệt, dây đeo ba mắt được cắt vát lấy cảm hứng từ tạo hình tam giác của kim dauphine, lại càng tôn lên nền tảng sáng tạo vô song của Jaeger-LeCoultre giữa thời buổi mà đồng hồ thể thao liền khối đang tràn lan khắp nơi như hiện nay.
Bộ sưu tập cao cấp Jaeger-LeCoultre Q4168120
Chúng ta có thể thấy rõ phần trang trí của dây đeo này vô cùng phức tạp: không chỉ mắt dây ở giữa có mặt cắt hình lưỡi kiếm, mà hai mắt dây bên cạnh cũng được cắt vát góc để hô ứng; đồng thời, trong khi toàn bộ các mặt cắt và cạnh đều được đánh bóng gương và xử lý vát cạnh, chúng còn tạo nên sự tương phản thị giác đầy chất lượng với phần thân mắt dây được xước satin theo chiều dọc. Ngoài ra, mặt sau dây đeo còn dùng một kết cấu dạng thanh độc đáo để cố định, khiến nó ôm tay lạ thường. Tóm lại, sau khi đeo thử, cảm nhận duy nhất của tôi là độ thoải mái của nó hoàn toàn cùng đẳng cấp với Nautilus và Ingenieur.
Ngoài tạo hình liền khối giữa dây và vỏ vô cùng thoải mái, điểm đặc biệt nhất của phiên bản hiển thị năng lượng có lịch này so với hai mẫu còn lại đương nhiên vẫn là bố cục mặt số độc đáo của nó: thiết kế hai mặt số phụ nhỏ vừa kinh điển vừa gần gũi, hội tụ cả chất thể thao lẫn vẻ thanh lịch. Bố cục này vừa cân đối hơn so với kiểu hiển thị dạng cửa sổ truyền thống, mà phần hiển thị năng lượng ở vị trí 9 giờ còn có thể nhắc nhở chúng ta bất cứ lúc nào rằng đã đến lúc nên dùng núm vặn để lên dây cót cho một chiếc đồng hồ tự động. Tuy bố cục này bắt nguồn từ chiếc Futurmatic kinh điển mà Jaeger-LeCoultre ra mắt năm 1951, nhưng nó lại khiến tôi tìm thấy cảm giác quen thuộc của chiếc A. Lange & Söhne 1815 với chỉ báo dự trữ năng lượng.
So với vẻ ngoài cực kỳ bắt mắt và độ thoải mái của nó, chiếc đồng hồ này cuối cùng còn có một bất ngờ thú vị càng đáng kinh ngạc hơn, đó là việc nó được trang bị bộ máy 738 do Jaeger-LeCoultre mới nghiên cứu phát triển. Tuy về hiệu năng, bộ máy này cũng mạnh mẽ chẳng kém bộ máy 899 – chẳng hạn như dự trữ năng lượng 70 giờ, bộ phận thoát (hồi) bằng silicon, bánh lắc lò xo xoắn tự do không có cơ cấu điều chỉnh, bánh trung gian LIGA với răng có tính đàn hồi – nhưng nó không phải được tạo ra bằng cách đơn thuần thêm mô-đun hiển thị năng lượng vào bộ máy 899, mà là nhờ sắp xếp lại bố cục hệ bánh răng để tích hợp thẳng phần hiển thị năng lượng vào nền tảng chính. Bởi chỉ có như vậy mới đảm bảo được độ dày của bộ máy, từ đó giữ độ dày của toàn bộ đồng hồ trong khoảng dưới một centimet.
Trên đây là một vài cảm nhận của tôi về chiếc đồng hồ này. Mọi người có điều gì muốn nói về những chiếc đồng hồ này, hãy để lại bình luận cho chúng tôi biết nhé.
